美国人随便
法国人浪漫
德国人严谨
英国人腹黑
 
中国人的关键词呢。
 
吃。
 
以及研究怎么吃。
 
这是有千年传统的，像孔子他老人家，不仅说过食不厌精脍不厌细，还说不过“八不食”：
 
“食钮而蚀，鱼馁而肉败，不食。色恶，不食。臭恶，不食。失饪，不食。不时，不食。割不正，不食。不得其酱，不食。沽酒市脯，不食。”
 
食材要新鲜，刀工要美观，酱料要搭配，连菜场买的熟食都不吃，酒还非得是自家酿的。
 
这老头，讲究。
 
总之对于吃这件事，我们投入了几乎是变态的热情，当然，我们在这件事上也是天赋满满，以至于绝大多数人都产生了一种绝对的自豪感，就是中国菜绝对天下第一，吊打八国联军。进而认为任何一个正常的老外，也应该无异议地同意这一观点，毕竟同一个世界，同一个舌头。
 
事实上，真的有一家中国餐厅做到了横扫大洋彼岸。
 

 
这家熊猫餐厅在美国年销售超过20亿美元，门店分布美国47个州，红到发紫。
 
欣慰！老美的味觉也正常！老美也乖乖地拜倒在中餐的石榴裙之下！
 
等一下。
 
你确定招牌上挂着熊猫，卖的就是“真的”中餐？看看老美在餐厅里点的是啥。
 
 
 
 
打赌你一辈子可能都没吃过蜂蜜芝麻鸡，当西兰花和牛肉在一个盘子里互相发现了对方时，不知道它们作何感受。
 
还有，橘子鸡（陈皮鸡）又是什么鬼？
 
 
 
除了西兰花炒牛肉和陈皮鸡之外，熊猫餐厅里的菜式大多是这样的：
 
 
 
 
 
 
画风出奇的一致，不忍直视。
 
先不用急着愤怒，觉得神圣的中国饮食文化遭到了亵渎。即使所有人都一致认为在吃这件事上我们遥遥领先，但也不能往极端化的路上走，认为全世界人民都该无条件接受这个结论。更不能觉得不喜欢中餐的老外就是未开化的蛮夷，就是冥顽不灵。有很多老外吃一口卤鸭头比登天都难，看到一眼猪脑能瞬间昏死过去，对此也应该表示理解。
 
在《围城》里，钱钟书就吐槽过老外在饮食上的不可理喻：
 
“赵辛楣道：‘英国人吃东西远比不上美国人花色多。不过，外国人的吃胆总是太小，不敢冒险，不像我们中国人什么肉都敢吃。并且他们的烧菜原则是‘调’，我们是‘烹’，所以他们的汤菜尤其不够味道。他们白煮鸡，烧了一滚，把汤丢了，只吃鸡肉，真是笑话。’
 
方鸿渐道：‘这还不算冤呢！茶叶初到外国，那些外国人常把整磅的茶叶放在一锅子水里，到水烧开，泼了水，加上胡椒和盐，专吃那叶子。’”
 
尽管老外早就不再吃椒盐茶叶，但依旧酷爱鸡胸而不知鸡汤为何物，可见改变消费者的既有观念，既有习惯是多么困难的一件事，而要试图改变消费者的味觉和饮食记忆，基本属于不可能。诚然，的确有老外来中国后爱上火锅烧烤麻辣烫，可是在中国只吃麦当劳肯德基汉堡王的老外也为数不少。认知永远大于事实，美国人的确喜欢中餐，但是他们喜欢的是他们认知的中餐，符合他们饮食习惯的中餐，而不是事实中的正宗中餐，我们天天接触的，爱的要死的正宗中餐。
 
中餐就是个壳，关键在于往里装什么，而往里装什么，取决于你是否洞察了市场。
 
洞察，很多时候即是对人性的理解，理解是解决一切冲突的良好开端，对消费者的理解，更是解决冲突的良好开端，熊猫餐厅其成功的源头，就在于解决了美国的胃和中国美食之间的冲突。
 
 

 
 
有不少人质疑熊猫餐厅不是正宗中餐，其创始人程正昌的回应是：什么是“正宗”？卖得掉就是正宗啊！卖不掉就不正宗！在全球做快餐连锁，一定要本土化，不然只能是等死！
 
简直振聋发聩。这也再次证明了一点，只有围绕冲突而设计的解决方案，才是企业竞争的核心竞争力所在；只有解决了消费者的冲突，才有企业长久发展的市场机会；所以，程正昌要求熊猫快餐坚持用传统的中国烹饪手法，但在调味阶段，他们一直在研究美国人口味，比如老美更加偏爱的“酸甜、微辣”，那宫保鸡丁就酸甜微辣就好了；比如原材料不会选用带刺的鱼和带骨头的肉；比如他们不爱吃汤汤水水的东西，那就加重炒饭炒面的比例；比如大家越来越注重健康，那就尽量少油炸少放糖，等等。
 
甚至在他们的门店里，还提供这样的餐具：
 

 
这与其说是餐具，不如说是暗器，但老美肯定感动的要死。
 
故事到最后，中餐已经变得完全让我们不认识，但老美无所谓，开玩笑，一家用熊猫做logo餐厅怎么可能不是中餐？
 
从2011年起，熊猫快餐就开始在国际市场扩张，如今已经在全球开出了2000家门店，但熊猫餐厅的老板程正昌早就明确表示，绝不进入中国市场：“中国不需要熊猫快餐，那里的竞争也太过激烈，我们是做给外国人吃的。”
 
这和整个意大利都没有一家星巴克是一个道理，知乎上曾经有一个答案生动地阐述了在意大利开星巴克，差不多就等于“一个美国人在成都开一家川菜连锁快餐店，还是用微波加热的那种”。
 
本土化是市场营销中十分重要的部分，空间分隔出了不同的市场，空间也促成了不同市场的各自演化，即使本来是同一件产品，但其表现形式也可以是完全不同的。
 
如果在美国市场可以出现一家中国人完全不认识的火爆中餐厅，那么在中国，也完全可以出现改良的西式餐厅，并且一样可以做的很大。
 
 
 
 
煞有介事的通心粉+ 违和感十足的煎蛋+ 绝对里外都全熟的牛排，再加上汤、面包、色拉的套餐，甚至还有广式点心，以较低的价格满足了中国市场消费者对于西式牛排的幻想。谁还在乎一块真正的牛排应该是什么样？
 
把这事做到极致还有王品，传说王品的老板王永庆经常参加宴会，不习惯血淋淋的牛排，于是太太和主厨就精心研制出一道全熟牛排,虽然全熟却鲜嫩多汁，老板吃完以后惊为天人，觉得此等佳物不奉献给消费者怎么行？无论这品牌故事是否真伪，但至少有一点是如假包换，就是中国消费者的确不习惯“传统正宗”的牛排。
 
老外看到十成熟的牛排会怒斥这是异端，但在中国消费者的认知里，带血色的肉才是异端，茹毛饮血的，那是北京猿人。
 
就算那些是来中国淘金的洋和尚，也深谙此道，肯德基推出盖浇饭被人嘲笑到现在，但别忘了他们也有老北京鸡肉卷这样的本地化大爆款，麦当劳初进中国时，巨无霸里还保留着酸黄瓜洋葱圈之类的美式配料，现在也都慢慢消失了，而像马上诺这样的新兴披萨餐厅，更是以北京烤鸭披萨这种奇妙的产品作为主打，并且卖的还不错，你让全聚德去哪说理去。
 
不仅是中式与西式之间的碰撞，就连中餐内部也有太多的冲突产生，重庆人到上海吃川式火锅，点个重辣尚且觉得不够味，上海人到重庆吃火锅点个微辣，估计半小时后就能叫救护车了。
 
冲突无处不在。
 
要解决这样的冲突，可以采取的一种方式是做到形似神散，在餐品的设置上，搞清楚你的消费者装的到底是怎样的一个胃，在形象上，在品牌调性的传递上，在形象和包装上，满足了老美对于中国的想象，熊猫餐厅可不仅只有熊猫：
 


 
很多情况下，所谓的正宗就是个坑，因为正宗不仅不解决消费者的冲突，反而是画地为牢，自己把自己绕了进去，最后死于正宗的陷阱。第一，消费者不知道什么样的才是正宗；第二，消费者也不需要知道什么样的才是正宗。第三，消费者有时会自己定义什么样的才是“正宗”，甚至是通过口味之外的元素。
 
真正正宗别无分店的东西只有一样，就是消费者自己的口味喜好，这种力量是如此强大，如此的根深蒂固，所以才会形成了必然的消费冲突。
 
人类最下意识的行为，就是自我欺骗，我想尝试“正宗”，并且是否“正宗”也同样由来决定，这是很明显的悖论，但在市场营销中，谁能解开这个悖论，谁就毫无疑问掌握了消费者。
 
挂羊头，卖狗肉，老祖宗诚不我欺也。